Хлебницы из натурального дерева не только выглядят лучше китайских пластиковых, но и экологичнее. Хлеб в ней реже покрывается плесенью и меньше черствеет. Для ее изготовления подходят не все породы древесины. Например, хвойные будут перебивать аромат хлеба. Лучше всего: ясень, дуб, береза.
Такую хлебницу можно изготовить самостоятельно из любых древесных обрезков и даже дров – главное выбирать плотные, не порченые материалы.
Метизы использовать нет необходимости – достаточно клея. Но учтите, что клей подойдет не любой, а только тот, который сертифицирован для возможного контакта с пищевыми продуктами.
Все столярные изделия начинаются с чертежа. В нем нужно учитывать форму и размер будущей хлебницы. У нас форма классическая, с крышкой-шторкой, высота 210мм, глубина 270мм, ширина 400мм.
Делать будем из остатков буковой ступеньки. Она была набрана из нескольких брусков и склеена. Наша задача – срезать клей и подготовить дощечки для дальнейших работ.
Проклеиваем боковинки (бутылка клея не соответствует содержанию), состыковываем в одно полотно.
Фиксируем щиты. Прижимная планка по центру удерживает полотно в ровном положении, а струбцины – затягивают. Из этих полотен будет вырезаться дно, верх и задняя стенка хлебницы.
Для боковинок возьмем обыкновенные дрова, из которых будем вырезать лучшие части. Отходов, конечно, много, но зато набрали нужные планки.
Готовим к склеиванию в 2 прохода. Во второй раз сдвигаем буквально на 0,5мм, чтобы не дорабатывать рубанком. Склеиваем полотно так же, как предыдущие.
После рейсмуса получаем: боковинки толщиной 16мм (1,2), остальные полотна по 12мм – нижняя часть (3), задняя стенка (4), верхняя часть (5).
Прямой пазовой фрезой вырезаем пазы в боковинках для стенок хлебницы. Их длину рассчитываем с помощью упоров на станке.
Передний край боковых деталей необходимо закруглить. Для этого определяем 2 точки, которые хотим соединить сегментом окружности.
Чтобы найти центр – отрезок пополам, от него перпендикуляр и от любой из точек перпендикуляр. Точка пересечения – центр, от которого циркулем соединяем 2 точки дугой.
Теперь нужно сделать шаблон для фрезеровки пазов для шторки. Делаем его из 10мм фанеры. Все размеры тщательно вымеряем. Радиус закругления на 2мм меньше, чем необходимо, потому что у копировальной втулки радиус на 2мм больше, чем у фрезы.
На фанеру наклеиваем двухсторонний скотч для лучшего сцепления. Прикладываем к боковинке и фиксируем струбцинами.
С противоположной стороны – кромочной фрезой делаем выпуклость. Это нужно, чтобы при составлении, ламели плотно прилегали друг к другу, без зазоров.
На леске завязываем узелок и фиксируем паяльником. Продеваем леску через боковинки ламелей.
Наша шторка оказалась коротковатой – далеко западает при открытии. Решат проблему ограничители или пересборка ламелей. На передней стенке шторки приклеиваем небольшую ручку.
Пришло время сборки. Перед ней все детали шлифуем 240 наждачкой, смачиваем тряпкой, даем просохнуть и дошлифовываем 320. Наносим клей в пазы боковинки и размазываем кистью.
Второй слой – горячая смесь минерального масла и пчелиного воска в соотношении 4х1. Разогревать можно во фритюрнице или на водяной бане до 90°. Втирать горячим.
Автор: канал YouTube Михаил Демин